| Меню сайта |
|
 |
| Все про машину |
|
|
| Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
| Форма входа |
|
|
|
 | |  |
| Главная » 2013 » Октябрь » 1 » Призначення автомобільного генератора і методи перевірки
20:27 Призначення автомобільного генератора і методи перевірки |
Призначення автомобільного генератора і методи перевірки
Методи перевірки автомобільного генератораПоломка генератора може призвести до передчасної "смерті" автомобіля. Не завжди можна доїхати до автосервісу на одному акумуляторі. У цій публікації описуються методи перевірки автомобільного генератора.
Автомобільний генератор і його призначення .
Генератор є своєрідною електростанцією автомобіля. Генератор
розташований на двигуні і за допомогою клиновидного ( поліклинового )
ременя від шківа колінчастого вала приводиться в дію . Шківи мають різний діаметр , що дозволяє ротору генератора обертатися в 1,8-2,5 рази швидше колінчастого валу. Генератор
виробляє електроенергію , якої достатньо для живлення всіх необхідних
вузлів автомобіля , а так само для підзарядки акумулятора на холостих
обертах.
Сучасні автомобілі оснащені генераторами змінного струму. Автомобільна начинка працює тільки в режимі постійного струму. Встановлений діодний міст ( випрямний блок ) забезпечує подачу постійного струму. Електроприлади
автомобіля працюють при напрузі 13,8-14,7 В, тому разом з генератором
працює реле- регулятор напруги , який покликаний підтримувати необхідну
напругу . Сучасні
автомобільні генератори оснащуються інтегральним регулятором напруги ,
який у народі називається «пігулка » або « шоколадка ».
Несправності автомобільного генератора.
Несправності бувають механічні та електричні .
Електричні несправності включають в себе:
Знос щіток ;
Обрив або порушення контакту електричних ланцюгів ;
Замикання між витками обмотки ротора ;
Вихід з ладу , хоча і не часто , діодного моста або регулятора напруги .
Ознаки , характерні для несправного генератора , можуть виникнути внаслідок інших неполадок. Про
несправність реле , яке забезпечує горіння лампочки на старих моделях
автомобілів , говорить постійне горіння контрольної лампочки. Наприклад , поганий контакт в запобіжному гнізді , який встановлюється в ланцюзі обмотки збудження генератора. Обгорілі контакти в замку запалювання також можуть викликати симптоми несправності генератора.
Причиною механічних несправностей найчастіше служить знос підшипників , що призведе до радіального биття ротора. Вібруючий ротор буде зачіпати обмотку статора , в результаті чого може статися коротке замикання . Розтягування і обрив ременя приводу генератора також не обіцяє нічого хорошого.
Ознаки несправності автомобільного генератора :
При працюючому двигуні горить або блимає лампочка розряду акумулятора;
Періодична розрядка або перезаряд акумулятора;
Тьмяно світять фари при працюючому двигуні ;
При збільшенні кількості обертів двигуна змінюється сила світла фар. Таке допустимо тільки на старих моделях автомобілів , та й то , тільки в момент переходу до великих оборотів з холостого ходу. Надалі змін сили світла бути не повинно ;
Від генератора виходять сторонні звуки ( писк , стукіт ) .
Методи перевірки автомобільного генератора.
Перевіряти сучасні автомобілі « дідівським » методом (зняття клеми з акумулятора) категорично не можна. Такий метод перевірки може призвести не тільки до поломки генератора , але і виходу з ладу бортової електроніки . Сучасні автомобільні генератори перевіряють на спеціальному стенді або методом виміру напруги бортової мережі . Заміряється напруга спочатку на клемах акумулятора , а потім проводять замір при працюючому двигуні. При працюючому двигуні прилад повинен показувати напруга від 13,8 до 14,7 В ( залежно від марки автомобіля).
Якщо після запуску двигуна показання приладу порядку 12 В , це говорить про несправність генератора. Показання приладу менше 13,8 В або більше 14,7 В кажуть про неполадки регулятора напруги або інші неполадки .
Способи усунення неполадок.
Механічні неполадки тягнуть за собою заміну несправних і зношених деталей , таких як щітки , підшипники або ремінь приводу . Старі автомобільні генератори потребують проточці контактних кілець. Ремінь приводу підлягає заміні при явних ознаках зносу або при закінченні терміну експлуатації , встановленого виробником . При пошкодженні обмотки ротора можна перемотати обмотку або замінити його . Автоелектрики можуть провести ремонт практично будь-якого генератора. Іноді такий ремонт значно дорожче , ніж заміна на новий агрегат. Краще проводити ремонт окремих деталей генератора. Дилерські СТО застосовують заміну генератора в зборі.
Причини несправностей автомобільних генераторів.
Знос і корозія є основними джерелами несправностей. У сучасних генераторах встановлюються закриті шарикопідшипники . Такі деталі не вимагають обслуговування при експлуатації. Їх змінюють через певний кілометраж пробігу ( 100-200 тисяч км) . Разом з контактними кільцями спрацьовуються щітки. Захист зовнішніх клем гумовими ковпачками дозволить уникнути корозії з'єднань і проводів , що впливає на електричну частину.
Для того щоб виявити поломку електричних ланцюгів генераторної установки , необхідно мати омметр . А
для того щоб провести більш точну перевірку обмотувальних вузлів ,
потрібне використання спеціальних приладів , наприклад , таких , як ПДО-
1 - завдяки цим приладам можна здійснити пошук поломок в обмотках
шляхом методу порівняння їх параметрів .
Для
того щоб перевірити обмотку , необхідно використовувати омметр на
вимірювання опору , після чого піднести його до каблучок ротора. Якщо опір в межах 1,8 ... 5 Ом , це означає , що ротор виправлений. Але
у випадку , якщо омметр буде показувати дуже великий опір , це буде
свідчити про те , що ланцюг обмотки збудження перервана .
Зазвичай в місці пайки виводів обмотки до кілець і відбуваються розриви . Щоб цього уникнути , необхідно ретельно перевіряти якість цієї пайки. Для цього можна провести перевірку голкою , якої необхідно ворушити висновки обмотки в місці самої подпайкі . Якщо відбулося потемніння або осипання ізоляції обмотки , яке можна виявити візуально , це ознака її згоряння. Згодом згоряння відбувається обрив або межвитковое замикання в обмотці , заодно , із зменшенням її опору .
Завдяки
приладу ПДО- 1 можна виявити характерне часткове межвитковое перешкоду ,
при якому опір обмотки практично не змінюється. Тільки після того , як проведено перевірку на опір обмотки , необхідно перевірити наявність у неї замикання. Щоб
провести цю операцію , необхідно один висновок омметра піднести до
будь-якого з кілець ротора , тоді інший - до його початку . У разі справної обмотки омметр буде показувати дуже великий опір. А несправному ротору необхідна заміна .
Поради з ремонту несправної генераторної установки
Розбиранні , заміні відмовили вузлів і деталей , а також , збірці і перевірці підлягає поламана генераторна установка . У
більшості випадків , не тільки у використанні , але і в ремонті
потрібно замінювати і встановлювати регулятор напруги , а також
проводити заміну щіток. Отже , вищесказане розберемо більш докладно.
Щітковий вузол виймається перед розбиранням генераторної установки.
Щітки й щіткотримач , в крайньому випадку , при знятті задньої кришки будуть пошкоджені. Перед тим , як зняти щітковий вузол , потрібно витягти кожух , який захищає щеткодержатель . Найчастіше зустрічається , що щеткодержатель з щітками і генератор напруги виконані в одному блоці. Щоб витягти цей вузол , необхідно відкрутити гвинти кріплення , і зняти його з задньої кришки.
Після цієї процедури регулятор напруги без труднощі відділяється від щеткодержателя . З щеткодержателя витягуються щітки. І , якщо є необхідність їх змінити , щіткові канатики відпоювали від шин щіткотримача за допомогою паяльника. Регулятор напруги прикріплюється окремо від щеткодержателя у ряду генераторів. У такому випадку необхідно відкрутити гвинти кріплення регулятора напруги , а також відключити висновки регулятора. Після чого , потрібно витягти регулятор , відкрутити гвинти кріплення щіток або гвинти кріплення щіткотримача .
Вийміть з щеткодержателя щітки. Зустрічається
таке , що регулятор напруги в деяких генераторних установках виконаний
разом із щіткотримачем , і знаходиться у внутрішній порожнині задньої
кришки. Лише тільки після розбирання генератора , можливо , їх вилучення чи встановлення.
Якщо витягнутий регулятор напруги і щіткотримач із щітками , то розбирання проводиться в такому порядку:
відкрутіть стяжні болти або (якщо такі є ) гайки стяжних болтів , які знаходяться з боку задньої кришки ,
вийміть передню кришку генератора , заодно з ротором і шківом ;
відкрутіть гайку кріплення шківа і знімачем витягніть шків (цю операцію можна зробити на пресі ) ;
вийміть шайби і вентилятор ;
після того , як зняті з валу шпонки (якщо такі є ) , можна приступати до видалення передньої кришки.
Для
того щоб відключити статор , необхідно від'єднати висновок статора ,
прибрати його з кришки ; відкрутити болти , за допомогою яких кріпиться
випрямний блок , і звільнити його висновки , які також є силовими
висновками генератора. Вийміть випрямний блок . Для того щоб зняти передній підшипник необхідно заздалегідь витягти утримує пластину.
Збирати генераторну установку слід навпаки.
На вал на пресі і в кришку запресовуються підшипники. При запресовуванні переднього підшипника тиск повинен прилягати до обоймі зовні. А також до внутрішньої обоймі при запресовування заднього підшипника. Всі з'єднання з різьбленням потрібно добре затягувати в момент з вказівками , які дані в інструкції з використання автомобіля. У випадку встановлення нових щіток , канатики необхідно вставляти в пружини , і припаювати до шин щіткотримача . Для
того щоб у момент припайки щіток щіткові канатики НЕ залилися припоєм
(у тому випадку , якщо це трапиться , канатики будуть не такими гнучкими
і щітки будуть не працездатні ) , їх потрібно тримати пассатижами
недалеко від місця пайки.
Після
того , як пайка закінчилася , необхідно ізоляційні трубки , які
натягнуті на канатики , закріпити затиском за вушко , що знаходиться
поблизу місця пайки. Для того щоб встановити щеткодержатель слід перевірити щітки на легке пересування в щіткотримачі . Для цього щітки утапливаются в щіткотримачі і відпускаються . Якщо все правильно встановлено , то щітки будуть рухатися без перешкод . Але
в тому випадку , якщо щітки рухаються з заїдання , слід щіткові канали
щеткодержателя натерти дрантям , яка змочена , наприклад , в бензині без
етилу чи іншому розчиннику.
|
|
Категория: Статті по автоелектриці |
Просмотров: 428 |
Добавил: FreeDOM
| Рейтинг: 0.0/0 |
| |
 | |  |
|
| Поиск |
|
|
| Календарь |
|
|
| Архив записей |
|
|
|
