Главная

Регистрация

Вход
Машина своїми Руками
Понедельник, 28.11.2022, 05:19
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Все про машину
Статті по автоелектриці [522]
Статті по автоелектриці
Автосигналізації та протиугонки [100]
Автосигналізації та протиугонки
Іонізатори [4]
Іонізатори
Запалювання [110]
Запалювання
Акумулятори [54]
Акумулятори
Іммобілайзер [24]
Іммобілайзер
Одометри, спідометри [22]
Одометри, спідометри
Кондиціонери [16]
Кондиціонери
Розпіновки [12]
Розпіновки
Електросхеми [287]
Електросхеми
Парктроніки [24]
Парктроніки
Gps навігатор, антирадар [4]
Gps навігатор, антирадар
Інжектор, форсунки [4]
Інжектор, форсунки
Система ABS [2]
Система ABS
Центральний замок [8]
Центральний замок
Інші статті [150]
Інші статті
Своїми руками [148]
Своїми руками
Стартер, генератор [68]
Стартер, генератор
Датчики [90]
Датчики
Схеми [52]
Схеми
Автозвук [42]
автозвук
Авто поради [526]
Авто поради
Пошук ланцюгів [10]
Пошук ланцюгів
Електропроводка [1039]
Електропроводка
Установчі карти [72]
Установчі карти
Підключення Fortin [9]
Підключення Fortin
Автосигналізації [96]
Автосигналізації
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Главная » 2013 » Октябрь » 21 » Обслуговування акумулятора
20:16
Обслуговування акумулятора

Обслуговування акумулятора

 

18 січня 2010

 

Кожен власник власного авто хоча б раз опинявся в такій ситуації. Міцний, за 20 градусів мороз. Запізнюєшся на роботу, швидше залазити в автомобіль, повертаєш ключ і замість звичного гудіння мотора чуєш, як безрезультатно клацає реле після того як стартер ледве-ледве робить пару оборотів. Запізнення неминуче, плани руйнуються. Коротше, ситуація огидна.

Однак, з будь-якого положення, як відомо, є вихід - завести машину реально. Потрібно зняти акумулятор з авто і поставити в тазик з гарячою водою на 15-20 хвилин. При цьому міняйте воду в міру її остигання. Після того як акумулятор нагріється внутрішній опір його впаде, почнуть активізуватися електрохімічні процеси. Після повернення в автомобіль акумулятор забезпечить кілька нормальних спроб запуску. Якщо ви маєте часом, не завадить підключити АКБ на півгодини до зарядного пристрою. У такому випадку струм можна виставити в 2, а то і 3 рази більше рекомендованого. Також є метод прискореного заряду. Він дозволить зарядити розряджений акумулятор на 100% за кілька годин.

Однак не варто так запускати справу. Достатньо лише систематично виконувати деякі нескладні операції з обслуговування АКБ. Є велика кількість джерел, в яких докладно представлені потрібні процедури і їх періодичність. У той же час, якщо виконувати їх все, то вийде, що весь час буде витрачено на одну єдину деталь автомобіля. Мій особистий досвід показує, що можна присвячувати АКБ зовсім небагато часу для нормального використання сучасної малообслуговувані батареї. У дійсності всі клопоти зводяться систематичної підзарядці АКБ взимку і сезонному обслуговуванню восени.

При роботі з АКБ Вам буде потрібен ареометр для вимірювання щільності електроліту, зарядний пристрій, дісцілірованной вода для доливання, вольтметр з межею вимірювання 15 В і точністю вище 0.1 В, а також амперметр з межею вимірювання 10 А. Але краще використовувати комбінований прилад. Він не раз виручить Вас і під час діагностики електрообладнання автомобіля, і в різних побутових ситуаціях. Не завадить і термометр для вимірювання температури електроліту і реостат опором близько 4 Ом з потужністю розсіювання не менше 80 Вт. Хоча реостат можна замінити лампою з фари.

Представлені мною поради відносяться до роботи з обслуговуваними або малообслуговуваних різновидами АКБ.

 

Сезонне обслуговування.

Метою заходів за сезонним обслуговування перевірка стану батареї, а також, у міру потреби, проведення відновлювальних заходів. Раджу виробляти всі ці роботи навесні і восени, хоча можна і обмежитися одним разом на рік і робити це перед приходом зими.

 

Отже, зніміть АКБ з автомобіля і отмойте його корпус від залишків електроліту.

Виміряйте рівень електроліту в банках. Зазвичай в батареях з напівпрозорим корпусом існує відмітка рівня на корпусі. У випадку з непрозорим корпусом раджу прочитати інструкцію, прикладену до батареї. У ній зазвичай вказано, яким має бути рівень. Якщо не вдалося відшукати інформацію про те, яким зазвичай має бути рівень, то можна дотримуватися величини 10-15 мм вище пластин. Можна долити дісцілірованной води якщо рівень недостатній. Не можна застосовувати водопровідну воду по причині змісту у ній солей і насамперед солей заліза, які дуже шкідливі для АКБ. Також не можна зберігати воду для доливання в судинах сталі. Щоб не порушити нормальну щільність електроліту не використовуйте для доливання кислоту. Робити це можна тільки в тому випадку, якщо електроліт вилився, але це трапляється досить рідко.

 

Зарядіть батарею повністю, слідуючи опису нижче.

Проведіть контрольно-тренувальний цикл із зарядженою батареєю. Перший етап - це розряд батареї струмом. Струм може бути чисельно дорівнює 0.1 або 0,05 від номінальної ємності C до напруги на клемах 10.2 В при струмі 0.1с або 10.5В при струмі 0.05C. Під час цієї процедури заміряється час розряду і температура електроліту на початку і наприкінці розряду.

У ролі навантаження цілком підійде реостат. Він допоможе підтримати задану величину струму протягом всього часу. Можете використовувати в якості навантаження і лампу фари якщо у Вас не виявилося під рукою відповідного реостата. Споживаний ниткою дальнього світла струм, буде приблизно 5 А, тобто мати значення, близьке до 0.1C для АКБ ємністю 55 - 60 А · год, які є основними на легкових автомобілях. Однак результати вимірювань будуть не зовсім точними, тому що підтримати постійне значення струму в міру розряду АКБ в цьому випадку не вдасться. Проявіть особливу пильність в кінці розряду. Ближче до завершення, напруга, яке до цього змінювалося повільно, почне змінюватися з великою швидкістю, і легко можна пропустити відповідальний момент і розрядити батарею до більш низької напруги. Цієї неприємності може супроводжувати таке явище, як зміна полярності, або переполюсовка однієї з банок. А це не порадує акумулятор.

 

Тепер зарядіть акумулятор.

 

Обчисліть фактичну ємність Вашого акумулятора за такою формулою: C = Iptp / (1 +0.01 (25-tср)).

t p - час розряду, годину

Ip - струм розряду, А

tср - середня температура батареї в процесі розряду, градуси.

 

Якщо ви отримуєте ємність, яка відмінна від номінальної більше, ніж на 25%, це означає наявність проблем з АКБ. У різних джерелах в такому випадку рекомендують провести спеціальні лікувальні заходи, які пов'язані зі спеціальним режимом заряду і заміною електроліту водою, і т.д. Це все дуже занадто, а отриманий результат навряд чи Вас задовольнить. Виходячи з вищесказаного я раджу повторити ще пару раз контрольно-тренувальний цикл. Якщо серйозних ускладнень не виникає, то кілька КТЦ впораються з ними і допоможуть підвищити дійсну ємність до відповідних значень. Якщо ж позитивного Ефєкт немає, то потрібно задуматися про покупку нового акумулятора про варто задуматися про придбання нового акумулятора, якщо не буде позитивного результату.

По завершенні зарядки акумулятора необхідно перевірити за допомогою ареометра щільність електроліту в кожній з банок. При різниці щільності між банками більш, ніж 0.005 г/см3, то потрібно провести так називавемий зрівняльний заряд. Він являє собою заряд малим, менше 1 А, струмом протягом тривалого часу. Величина прийнятною щільності електроліту знаходиться в прямій залежності від того кліматичного району, в якому використовується автомобіль. Значення щільності для різних районів представлені в таблиці.

Оскільки щільність електроліту безпосередньо залежить від температури, то зазвичай приводять її до температури 25 ° C і вводять відповідну поправку.

Загалом, заходи за сезонним обслуговування потрібно проводити так само і навесні, особливо якщо взимку експлуатація АКБ була важкою.

 

Заряд АКБ.

З якою частотою потрібно вдаватися до цієї процедури залежить і від співвідношення потужності генератора автомобіля, і потужності споживачів, і від умов їзди.

З настанням літа майже для будь-якого автомобіля легко можна обійтися без додаткових підзарядок АКБ. Двигун без проблем заводиться, постійно споживають енергію тільки запалювання (приблизно 3-4 А) і магнітола (ті ж 3-4 А), іноді до них приєднуються фари з габаритами (13 А) і склоочисник (3-5 А). Навіть на холостому ходу генератор "Жигулів"-класик видає 16 А, а цього практично вистачає для живлення найбільшого числа споживачів. Ну а при поїздці по трасі, на робочих оборотах, 40 А, які видає генератор, вистачає також на харчування споживачів і на зарядку АКБ.

А ось взимку АКБ доводиться набагато важче. Мінусова температура за бортом зменшує ємність АКБ, погіршує здатність приймати заряд, та й запуск холодного двигуна вимагає досить багато енергії. На борту починають працювати нові пристрої, які вимагають великих енерговитрат: обігрівач заднього скла (10-11 А), обігрівач (5-7 А на першій швидкості і 10-11 А на другий). Склоочисник з фарами включені майже постійно. Загалом споживаний струм складає приблизно 40 А. На холостому ходу генератор вже не здатний впорається з харчуванням споживачів і велика частина енергії забирається з АКБ. А на робочих режимах можливості генератора заряджати АКБ не так вже результативні. Все це призводить до хронічного «недозаряду» батареї. Водій може не надавати цьому значення, так як навіть невеликого заряду як правило достатньо для пуску двигуна. Однак хронічна недозарядке може призвести до сульфатації пластин АКБ, а це скорочує її ємність і збільшує внутрішній опір. У свою чергу все це зменшує термін служби АКБ і погіршує пускові характеристики. Тому рекомендую систематично заряджати батарею взимку.

Частота підзарядки залежить від умов їзди, типу авто, і, звичайно, погоди. Для ВАЗ-2106 з добре відрегульованим системою пуску під час несуровой зими при щоденних поїздках на невеликі відстані, з частим стоянням у пробках, цілком достатньо виробляти заряд приблизно раз на місяць або на два. А ось на якомусь "Запорожці" в таких же умовах доводиться заряджати АКБ майже щотижня. Природно, якщо морози посилюються аж до -30 °, і кожен пуск проходить з частим включенням стартера, то варто проводити щотижневу зарядку незалежно від марки і типу автомобіля.

Також якщо ви розрядили батарею до нуля марними спробами пуску двигуна, то потрібно негайно поставити її заряджатися. Зробити це треба насправді негайно, адже щільність електроліту розрядженою батареї дуже низька і є ймовірність того, що він замерзне і зашкодить батарею. Крім того, перебування свинцевого АКБ в розрядженому стані може призвести до cульфатаціі пластин.

Якщо ви користуєтеся сучасним автоматичним зарядним пристроєм, самостійно витримує встановлений режим заряду, то Вам потрібно лише суворо виконувати пункти інструкції з експлуатації і чекати сигналу про закінчення заряду. Якщо ж зарядний пристрій оснащений ручним регулюванням режиму, то потрібно буде вибрати відповідний режим заряду.

Є кілька режимів заряду акумулятора: постійною напругою, постійним струмом і комбіновані. Я пропоную багатоступінчастий спосіб. Він дає позитивні результати і легко здійснимо.

Отже, почніть заряджати акумулятор струмом рівним 0.1 від номінальної ємності акумулятора. Наприклад, для батареї ємністю 55 А · год струм для зарядки становитиме 5.5 А. Заряджають таким струмом доти, поки напруга на клемах акумулятора збільшиться до 14.4 В. Після цього приступають до другого ступеня заряду. А ній струм зменшують в 2 рази і знову заряджають цим струмом до напруги 14.4 В. На завершальній щаблі струм знову зменшують у два рази і виробляють заряд до тих пір, поки напруга і щільність електроліту не залишаться постійними протягом 2 годин. З теоретичної точки зору дотримуюся цій схемі можна переходити і до четвертої, і до п'ятої ступенями, однак на практиці це не приносить відчутних результатів. На останньому щаблі струм буде становити приблизно 1 А. Цим струмом акумулятор можна заряджати протягом тривалого часу без очевидного нагріву і газовиділення. Тому можна застосовувати цей режим для вирівнювання характеристик окремих банок.

Вираженим недоліком запропонованої мною системи є тривалість заряду. І щоб зменшити кількість витрачається часу, можна обмежиться і двома ступенями. Зауважу, що на другому ступені струмом величиною 0.05 від номінальної ємності акккумулятор заряд виробляють не до досягнення напруги 14.4 В, а до сталості напруги і щільності електроліту протягом 2-х годин.
У довідкових джерелах радять під час зарядки акумулятора контролювати його температуру і робити перерву в зарядці, при підвищенні температури електроліту вище 45 °. При використанні триступеневої схеми нагрівання до такої температури майже виключається, і тому можна не стежити за температурою. Однак при використанні двоступеневої схеми на другому ступені зарядки краще все-таки...

Категория: Авто поради | Просмотров: 695 | Добавил: FreeDOM | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Поиск
Календарь
«  Октябрь 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Архив записей
Статті по автоелектриці [522]
Статті по автоелектриці
Автосигналізації та протиугонки [100]
Автосигналізації та протиугонки
Іонізатори [4]
Іонізатори
Запалювання [110]
Запалювання
Акумулятори [54]
Акумулятори
Іммобілайзер [24]
Іммобілайзер
Одометри, спідометри [22]
Одометри, спідометри
Кондиціонери [16]
Кондиціонери
Розпіновки [12]
Розпіновки
Електросхеми [287]
Електросхеми
Парктроніки [24]
Парктроніки
Gps навігатор, антирадар [4]
Gps навігатор, антирадар
Інжектор, форсунки [4]
Інжектор, форсунки
Система ABS [2]
Система ABS
Центральний замок [8]
Центральний замок
Інші статті [150]
Інші статті
Своїми руками [148]
Своїми руками
Стартер, генератор [68]
Стартер, генератор
Датчики [90]
Датчики
Схеми [52]
Схеми
Автозвук [42]
автозвук
Авто поради [526]
Авто поради
Пошук ланцюгів [10]
Пошук ланцюгів
Електропроводка [1039]
Електропроводка
Установчі карти [72]
Установчі карти
Підключення Fortin [9]
Підключення Fortin
Автосигналізації [96]
Автосигналізації

Copyright //mashyna.at.ua © 2022
Конструктор сайтов - uCoz